כל המכוניות עד 1975 בערך השתמשו במערכת הצתה מסוג נקודה. לאחר 1975 רוב המכוניות הלכו למערכות הצתה אלקטרוניות. בעיקרון, הצתה אלקטרונית הייתה "נקודות משופרות". העקרונות היו זהים וזה פשט את מערכת ההצתה.

מערכת ההצתה הבסיסית מורכבת מסליל ההצתה, נקודות, מעבה, מפיץ ותקעים. נגן נטל עשוי לכלול גם במערכת זו. כאשר כל החלקים הללו מחוברים ופועלים כראוי, נקבל את הניצוץ שהמנוע צריך להפעיל. עכשיו, מהם החלקים האלה ומה הם עושים?

סקירה כללית של החלקים

סליל הצתה

חלק זה הופך את המתח הגבוה (עד 40, 000 וולט) למתקעים מהמתח הנמוך המסופק אליו על ידי הסוללה. האופן שבו סליל הצתה פועל טמון בתכונות הפיזיקליות של זרם חשמלי. כאשר זרם זורם במוליך הוא מייצר שדה מגנטי סביב המוליך. לעומת זאת, כאשר מוליך מועבר דרך שדה מגנטי, יופעל מתח במוליך. הסליל מנצל את עקרונות השראות אלה על ידי סלילת סליל אחד על גבי גבי אחר סביב ליבת ברזל. המתח המשתנה בסלילה הראשונית משמש כ'תנועה 'הדרושה כדי לגרום למתח בסיבוב המשני. המתח בשני המפותלים הוא פרופורציונאלי למספר הסלילים במשרן; אם יש יותר סיבובים במשנית, המתח המושרה שלו יהיה גבוה יותר מהמתח הראשוני.

כאשר הנקודות נסגרות, הזרם דרך ראשית הסליל גדל מאפס למקסימום באופן מעריכי, במהירות בהתחלה, ואז מאט ככל שהזרם מגיע לערכו המקסימלי. במהירויות מנוע נמוכות הנקודות סגורות מספיק זמן כדי לאפשר לזרם להגיע לרמת זרם גבוהה יותר. במהירויות גבוהות יותר, לנקודות שנפתחות לפני הזרם יש זמן להגיע לרמה מקסימאלית זו. למעשה, במהירויות גבוהות מאוד יתכן שהזרם לא יגיע לרמה גבוהה מספיק בכדי לספק ניצוץ מספיק, והמנוע יתחיל להחמיץ. זרם זה העובר על הסליל בונה שדה מגנטי סביב הסליל. כאשר הנקודות נפתחות, הזרם דרך הסליל מופר, והשדה קורס. השדה המתמוטט מנסה לשמור על הזרם דרך הסליל. ללא הקבל, המתח יעלה לערך גבוה מאוד בנקודות, וקשת קשת תתרחש.

נקודות

נקודות הצתה הן קבוצה של אנשי קשר חשמליים שמפעילים ומכבים את הסליל בזמן המתאים. הנקודות נפתחות ונסגרות על ידי הפעולה המכנית של אונות פיר המפיץ הדוחפות עליהן. לנקודות יש עבודה קשה, לעבור עד שמונה אמפר זרם פעמים רבות בשנייה במהירות הכביש. ואכן ככל שעולה מהירות המנוע, היעילות של מערכת ההצתה יורדת, הודות לבעיות חימום וחוקי חשמל בסיסיים. ליעילות בירידה זו יש השפעה רצינית על מתח הניצוץ ומביא לביצועים גרועים במהירות גבוהה, בעירה לא שלמה ובעיות כונן אחרות.

הקבל

אותם עקרונות השראות יוצרים סוג של פרדוקס מכיוון שכאשר הנקודות נפתחות והשדה המגנטי קורס, הוא גם גורם לזרם גם בראשוני. זה לא מאוד מכיוון שיש רק מעט פיתולים ראשוניים, אבל זה מספיק כדי לקפוץ על פער אוויר קטן, כמו זה שבין נקודות הפתיחה בדיוק במפיץ. מספיק ניצוץ זעיר זה בכדי לשחוק את המתכת הרחק מהנקודות ותשרוף את הנקודות. זה מונע את הזווית של הנקודות ומונע פירוק בידוד סליל על ידי הגבלת קצב עליית המתח בנקודות.

נגד נטל

זהו נגן חשמלי המוחדר ומתח מתח מתח האספקה ​​לסליל ההצתה. הנגד נטל הורדת מתח לאחר שהתחיל המנוע להפחית את השחיקה ברכיבי ההצתה. זה גם מקל הרבה יותר על ההפעלה של המנוע על ידי הכפלת יעילות של המתח המסופק לסליל ההצתה כאשר המנוע מונע. לא כל יצרני הרכב השתמשו בנגד נטל במערכות ההצתה שלהם, ולכן כדאי לבדוק אם כן.

החלפת הנקודות

עכשיו כשאנחנו יודעים מה החלקים ומה הם עושים, בואו נדבר על החלפתם. החלפת הנקודות והקבל מאוד קלות. כל מה שאתה צריך כדי להחליף את הנקודות הם כמה כלים בסיסיים, מברג מגנטי, מודדי הרגישות ומד מגורים.

ראשית, הסר את הנקודות הישנות ואת הקבל. השתמש במברג מגנטי כדי להסיר את הברגים. לאחר שתוציא אותם, התקן את החדשות אך אל תדק את הנקודות לחלוטין, פשוט סמן אותן. רוב הנקודות החדשות מגיעות עם בקבוקון מעט שומן. הקפד לנקות את פיית המפיץ ולהחיל גריז זה. אם זה לא הגיע עם גריז, השתמש במטלית קטנה של גריז ליתיום לבן. זה ימנע את בלוק השפשוף להתבלות בעוד שבוע וחצי.

קביעת פער הנקודה

השגת הפער הטוב ביותר בין הנקודות חיונית לביצועים אמינים של המנוע ואמינותו. קבעו את הנקודות לרוחב מדי והמצתים לא יקבלו מספיק מיץ. סגור אותם קרוב מדי והמנוע עובד מצוין כמה מיילים … עד שהנקודות נשרפות מעבר לשימוש.

ברוב המכוניות יש פער נקודה של בערך 0.019 ", או עובי של ספר גפרורים. חלקן מוגדרות גבוהות או נמוכות יותר, לכן בדוק את המדריך שלך כדי להיות בטוח. כדי למדוד את פער הנקודות, אתה זקוק לקביעה של מדדי רגישות. התאמת הנקודה פער הוא תהליך פשוט, אך דרוש תרגול כלשהו כדי להשיג את העניין כראוי. ראשית, וודא כי בלוק השפשוף נמצא בנקודה הגבוהה של אחת מאונות הגאם. אם לא, תצטרך לפנות המנוע קצת כדי להפוך את המצלמה.

ברגע שיש לך את אבן השפשוף על גבי אונה, אתה יכול למדוד את פער הנקודה. שחרר את הבורג המחזיק את תושבת הנקודה הנייחת לצלחת הבסיס. לא לגמרי, רק מספיק כדי שתוכלו להזיז את התושבת על ידי הכנסת קצה הברגה ולפתולו ההתאמה היא עניין של ניסוי וטעייה. הזז מעט את נקודת הנייח אם הוא היה קרוב מדי, הדק את בורג האחיזה (לא חזק מדי) ומודד את הרווח. אם זה עדיין לא תקין, נסה שוב. מד האישה צריך לבצע גרירה קלה כאשר הנקודות מותאמות כראוי. זה המקום בו תרגול וסבלנות מועילים.

Dwell Angle

זווית השהייה היא מספר דרגות הסיבוב של המצלמה / המפיץ שבמהלכן נסגרות הנקודות. במהלך כל סיבוב של פקה / מפיץ, הנקודות חייבות להיפתח ולסגור פעם אחת לכל צילינדר. על הנקודות להישאר סגורות מספיק זמן כדי לאפשר לזרם העיקרי של הסליל להגיע לערך מקובל ולהיפתח מספיק זמן כדי לפרוק ולהפיק ניצוץ.

מכונאים רבים אוהבים לבדוק את מדידת השכבה עם מד השינה לאחר קביעת הנקודות. יש כאלה שאומרים שאתה לא צריך. אבל זו דרך טובה לבדוק את פער הנקודות ולוודא שהיא נכונה.

ישנם מכונאים רבים שקובעים את הנקודות לפי השהות בלבד. זו דרך מקובלת ומדויקת לחלוטין להתאמת הנקודות. למעשה, לרוב כל מכסי המפיצים של GM יש דלת קטנה המאפשרת גישה לנקודות כך שניתן להתאים את המגורים בזמן שהמנוע פועל. במנועים שאין להם גישה כזו, אתה צריך להיות קצת יותר יצירתי. מה שאנחנו עושים זה להוציא את כל התקעים מהמנוע, להקים את הנקודות, להפעיל את המפתח ולרכוב את המנוע תוך התאמת שקע הנקודה. ברגע שזה מוגדר, אנו נועלים אותם ומסיימים את הכוונון.

כאשר אנו קובעים את השהייה, המפרט ניתן כטווח. קבענו את המגורים תמיד לקצה הנמוך של הטווח. בדרך זו כשהנקודות נלבשות, השהייה נשארת בטווח.

ובכן זהו זה. זה לא כל כך קשה לעשות. ואם לרכב שלך יש נקודות כפולות, אל תפחד. פשוט התייחס אליהם כאל נקודות בודדות כשאתה מגדיר אותם ותהיה בסדר.